Rede zur Ausstellungseröffnung „midlife crisis“  von Jochen Traar in der Rittergallery, Klagenfurt

Bernd Liepold-Mosser                                               
Jänner 2007

Die erste Frage, die uns beschäftigt, ist: wie kommt das T zum Shirt. Oder anders: wie verlor das Hemd seine Ärmel?

Dass das T-Shirt seinen Namen dem Buchstaben verdankt, dessen Form es nachahmt, ist ein verbreiteter Irrtum. Wie viele bedeutende Errungenschaften entstammt es dem militärischen Komplex. Sein Name geht auf eine Aussschreibung der US-amerikanischen Marine zurück, die in den Tagen des Ersten Weltkrieges nach einem luftigen Trainings-Shirt verlangte, um Ersatz für die schwere wollene Unterbekleidung zu finden. Die Textilindustrie reagierte, und die Marines trugen im nächsten Krieg komfortable, luftige Baumwoll-Shirts, während sich deutsche Truppen weiterhin in Feldbluse, Hemd und Selbstbinder herumschlugen. Vielleicht hatte das Auswirkungen auf  den Kriegsverlauf, auf jeden Fall aber auf das Image: kaugimmukauende T-Shirt-Träger waren die prädestinierten Winner, im Unterschied zu den dumpfen, hölzernen und abstoßenden deutschen Soldaten. Fit durch Outfit, um es in der Sprache der Werbung zu sagen.
Auch in der Tradition Großbritanniens findet sich ein Verweis auf die Entstehung des T-Shirts. Der englische Adel soll dem Personal das Tragen eines kurzärmeligen Leinenhemds beim Servieren zur Tea-Time gestattet haben, da die Gerbsäure des schwarzen Tees zu dauerhaften Flecken auf den langen Ärmeln führte. Wir lernen also aus der Geschichte: das T vor dem Shirt steht entweder für Training oder für Tee.
Einer Legende zufolge geht die Entstehung des T-Shirts aber auf das Jahr 1890 zurück. Das wild wuchernde Achselhaar unter den Trägerleibchen seiner Matrosen soll den Kapitän eines englischen Kriegsschiffes in Sorge versetzt haben, es könnte die für ihre Prüderie berüchtigte Königin Victoria vor den Kopf stoßen, sodass er seiner Crew befahl, zwei kurze Ärmel anzunähen. Wie auch immer...
Das T-Shirt avancierte zum Kleidungsstück, sein Siegeszug ist nur mit dem der Blue-Jeans vergleichbar ist. Gesellschaftsfähig wurde es, als Marlon Brando alias Stanley Kowalksy seinen Oberkörper im 1951 gedrehten Film „Enstation Sehnsucht“ in kurzärmeliger weißer Baumwolle zur Schau stellte und damit einen kleinen Skandal auslöste. Ein andere bemerkenswerte Filmszene stammt aus dem Streifen „Die Tiefe“ aus dem Jahr 1977, in dessen Eröffnungsszene Jacqueline Bisset nur mit weißem T-Shirt und schwarzer Bikini-Hose bekleidet im Meer taucht, um sich anschließend mit dem nass-transparentem Shirt auf einer Yacht zu räkeln.

Die zweite Frage, der ich kurz nachgehen will, lautet: Warum bedrucken wir T-Shirts?

Ende der 50er Jahre gelangte das T-Shirt gemeinsam mit dem Rock’n’Roll nach Europa. Es blieb kein weißes Stück Stoff, nein, es wurde populär, es mit Botschaften zu zieren. Das T-Shirt gibt die Möglichkeit, eine kurze Message gezielt zu plazieren, in dem man sie mit sich herumträgt. Als Ausdrucksmittel changieren zwischen politischem Statement, ironischem Kommentar und Kommerz, schafft es Abgrenzung, Zugehörigkeit, vorübergehende Identität. Man druckt Slogans auf, Zitate, Labels, Grafiken, Skizzen, Stars und Marken.
Mode ist Interaktion. Fragestellungen wie Selbstdarstellung und Fremdwahrnehmung anhand von T-Shirts liefern mittlerweile Stoff für Dissertationen. Das T-Shirt ist der schmerzlose und flexible Ersatz von Bemalung und Tättowierung. Wir beschriften die zweite Haut, um damit etwas auszusagen, und bekanntlich liegt die Bedeutung der Kommunikation in der Reaktion, die man erhält.
Bei der Premiere meiner Dramatisierung von „Dorf an der Grenze“ trug ich zum Schlußapplaus ein rotes T-Shirt, auf dem die Lettern der UdSSR aufgedruckt waren. Bei der anschließenden Premierenfeier wurde ich vom Intendanten angesprochen. „Das meinst du doch nicht ernst.“ Meine schlaue Antwort: „Für mich ist die Chiffre CCCP der Ausdruck einer Leerstelle, die darauf hinweist, dass der Sieg des Kapitalismus nicht das letzte Wort gewesen sein kann.“ Der Intendant legte die Stirn in Falten, betretene Ratlosigkeit machte sich breit. Vielleicht hat der Soziologe Erving Goffman recht, wenn er sagt: „Interaktion ist größtenteils Glückssache."
Bei der Premiere meiner Dramatisierung der Erzählung „Bartleby“ von Hermann Melville am Düsseldorfer Schauspielhaus trug ich, gemäß der Maxime des Protagonisten, ein T-Shirt mit der Aufschrift: „Ich möchte lieber nicht.“ Diese Botschaft kam an: das Stück wurde seither nie mehr aufgeführt. Zuhause trage ich ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck „Papa de luxe“. Es wurde mir nicht von meinen Töchtern geschenkt, und ich frage mich gerade, wen ich damit beeindrucken möchte.
Die Wirtschaftswissenschafterin Petra Rivoli hat in ihrem Bestseller „Reisebericht eines T-Shirts: Ein Alltagsprodukt erklärt die Weltwirtschaft“ eine Geschichte aus der globalisierten Welt geschrieben. Sie hat zwei Jahre lang die Reise des T-Shirts verfolgt – kein besonders modisches Teil, wie sie selbst sagt: ein weißes Baumwoll-Shirt aus einer Drogerie, bedruckt mit einem rosa Papagei und dem Slogan „Florida is beautiful“. Die Reise hat sie über tausende Kilometer und drei Kontinente geführt, denn das eingenähte Label „made in china“ war nur die halbe Wahrheit. Die Baumwolle wurde in Texas angebaut, der Stoff in Schanghai verwoben und genäht, in Florida bedruckt, in Washington getragen, um ein paar Jahre später auf einem Secondhandmarkt in Ostafrika zu landen. "Mein Shirt ging durch so viele Hände", schreibt Rivoli, "Nelson, Yuan Zhi, Ed, Gulam, Mohammed und Yong Fang. Ich habe sie alle getroffen."  Viele Waren der globalisierten Wirtschaft könnten eine ähnliche Geschichte erzählen.

Die dritte und letzte Fragestellung lautet: Wie komme ich zum Thema, bzw: Was hat das mit Jochen Traar zu tun?

Aber zuerst noch eine letzte kurze Schleife.
Kleidung läßt sich als künstliche, flexible Umhüllung, die den Körper teilweise bedeckt oder komplett umgibt, definieren. Sie bildet als Ganzes eine schützende künstliche Hülle unmittelbar um den menschlichen Körper und prägt damit die äußere Erscheinung maßgeblich mit. Im Gegensatz zu anderen künstlichen Hüllen um den menschlichen Körper, (z.B. einem Schlafsack, einem Zelt oder Architektur), trägt der Mensch Kleidung mit sich herum. Als Maßnahme der Körpergestaltung ist sie - bewusst oder unbewusst - ein Mittel nonverbaler Kommunikation.
Der geschichtliche Zeitpunkt, ab dem Menschen regelmäßig Kleidung trugen, kann aus dem Auftreten der Kleiderlaus geschätzt werden. Aktuelle Genanalysen deuten auf einen Entstehungszeitraum vor etwa 75.000 Jahren hin. Seit 75.000 Jahren also schützen sich Menschen mit Kleidung vor Kälte, Nässe, Hitze, vor Blicken, vor Gewalt, Verletzungen, Verschmutzung, senden damit Signale, kennzeichnen Standes- und Rangunterschiede, Berufsrollen und heute ganz besonders soziokulturelle Codes und Lebensweisen.

Es gibt keine Kleidung, die nichts bedeutet. Schon die ersten Mammut-Felle und Jagdtrophäen dienten auch dazu, Unterschiede in der Hierarchie bzw. Funktionen im Stammesgefüge deutlich zu machen. Es gibt keine Kleidung, die nicht auch Ästhetik ist. Ja es ist nicht einmal möglich, einfach nur nackt zu sein, ohne damit etwas auszudrücken. 

Man kann Momente seiner Biografie tatsächlich in Kleidungsstücken abbilden, und ich denke, genau das hat Jochen Traar gemacht. Jedes einzelne T-Shirt, das wir hier sehen, erzählt eine eigene Geschichte, steht für eine Station einer Reise, in der sich Kunst und Leben vermischen. Nicht umsonst hat Jochen den Baumwollleibchen durch seine Bearbeitung mit Leinöl den Charakter von Haut verliehen. Das macht sie intim, und auch ein wenig unheimlich. Es ergibt sich ein ganz persönlicher, zwischen zufälligen Fundstücken und selbst kreierten Motiven aufgespannter Raum der Verweisungen, einmal aufschlußreich, dann wieder rätselhaft, aber immer integriert in den allgemeineren Kontext, der von Kunst hervorgebracht wird.

Kleidung ist Sprache. Dem Textil ist immer schon ein Text eingeschrieben. Bedeutung ist das  Resultat einer Verflechtung, eines Gewebes. Die Zeichen sind von ihrer Entleerung bedroht. Che Guevara-Motive gibt es bei H&M, und die futuristische Zeichensprache der russischen Revolution kehrt als Design von Sisley wieder. Die Kommerzialisierung der Lebensbereiche schreitet voran, und es bedarf eines einzelnen, persönlichen, subjektiven Einsatzes, es bedarf der Kunst, um die Zeichen aus dem beschleunigten Prozeß ihrer Selbstauslöschung zu befreien. Jochen Traar schenkt der Textur, den Zeichen ihren Sinn zurück. Er entlehnt die Kleidungsstücke aus seinem Leben und gibt ihnen eine komplexe, von Verweisen, Ironisierungen, Anspielungen, Erinnerungen und Rätseln gekennzeichnete Bedeutung. Es ist eine andere Art von Autobiografie, in der sich verschiedene Einsätze und Haltungen, private Momente, künstlerische Arbeiten, Lebenssituationen und Lebensstationen zu einer Textur der letzten 20 Jahre zusammen fügen.
Lieber Jochen, ich gratuliere dir zu dieser „midlife crisis“.

Bernd Liepold-Mosser

Geboren 1968 in Griffen, Kärnten.
Studium der Philosophie und Germanistik in Wien, Dr. phil.
Wissenschaftliche und literarische Veröffentlichungen, Drehbücher für Film und Fernsehen, Ausstellungskonzepte und -kataloge, dramaturgische Tätigkeiten.
Von 1996-2001 Leiter des Peter Handke-Archivs in Griffen.
Seit 2001 freiberuflicher Autor und Regisseur.